Визит к Баладжи – самому известному Божеству Индии, чьи изображения можно встретить по всей стране, от Кашмира до Каньякумари – это событие не из ряда обычных. Готовятся к нему заранее, и отправляются как будто в дальнее путешествие. Все это потому, что кратковременное созерцание Баладжи – это лишь кульминация, пик в ряду событий, которые предшествуют ему и за ним следуют.

Визит к Баладжи, таким образом, - сложное явление, ритуал, выполняемый по определенным правилам, действующим с незапамятных времен. Все эти правила основаны не на суевериях или простой народной традиции – за ними стоит неподвластная времени мудрость Вед и Упанишад, и, поразмыслив как следует над своими действиями и получив надлежащие наставления от духовного учителя, паломник глубоко постигнет все те великие истины, которые помогут ему возвыситься над миром материи и приблизиться к Богу.

В Упанишадах говорится, что в процессе эволюции сознание живого существа проходит через пять ступеней развития – эта закономерность работает и когда речь идет об онтогенезе и антропогенезе, и когда мы говорим об эволюционной иерархии видов жизни. Эти ступени следующие:

1. Анна-майя («анна» значит «пища»). На этой ступени развития сознания живое существо воспринимает мир с точки зрения «съедобное – несъедобное» - другого для него нет. Таковы простейшие животные, растения, а в случае человека – новорожденные младенцы, которые не научились еще воспринимать действительность по-иному.

2. Существа, которые немного более развиты, начинают различать объекты живые и неживые. Так, они уже не пытаются слепо попробовать врага на вкус и умеют отличить съедобную добычу от похожих на нее предметов. Таков уровень прана-майи («прана» значит «жизнь»).

3. Ступенью выше мана- или гьяна-майя; «мана» значит «ум»), свойственной скорее человеку, мир воспринимается через призму ума. Здесь пока еще сильны инстинкты, однако живое существо умеет уже выбирать: из наслаждений – большее, а из страданий – меньшее, - и старается построить свои действия, исходя из этого. Здесь работает, хоть и примитивное, но все же мышление.

4. На ступени вигьяна-майи («вигьяна» значит «разум») действия живого существа направляются его разумом, который может определить не только что приятно, а что – нет, но и соотнести это с реальной пользой для существа, в идеале – с пользой духовной. Именно на этой ступени для человека начинают огромную роль играть мышление, память и прочие явления психической жизни. Именно здесь человек становится восприимчив к шабде – божественному знанию.

5. Ананда-майя («ананда» значит «блаженство») – это непосредственное восприятие мира душой, не оскверненной телесными покрытиями и сопутствующими им искажениями. Здесь не мешают уже ни ум, ни тело, ни материальный разум, и живое существо видит мир «как он есть» и в том числе осознает свое изначальное положение и свои отношения с Богом.

Эти уровни сознания заложены в нас: они с нами с незапамятных времен. Чем грубее наше самоотождествление, чем глубже погружены мы в невежество, тем ниже наш уровень. Путь к Богу – это выход из невежества, а значит – отказ от низших уровней. Мудрецы прошлого учили, что визит к Баладжи – это преодоление «животного» сознания и восхождение на уровень Ананды – блаженства наших личных взаимоотношений с Богом. Этому процессу соответствуют пять составляющих паломничества на Тирумалу: омовение в водопадах Капила-тиртхи, подъем по лестнице на вершину горы, омовение в озере Свами Пушкарини, визит в храм Варахи и даршан Баладжи.

1. Храм Капилешвары Махадева (Капила-тиртха)

Подробно об этом месте можно прочитать здесь.

2. Лестница

Рассказывает Виджитатма дас: "Ранним утром следующего дня, после утренней службы в храме, мы вышли на тихую, спящую улицу и направились туда, где начинается лестница. Обувь мы оставили в гостинице, поэтому в ноги наши впивались мелкие камешки, и шли мы не очень быстро. На улицах было еще темно, но люди уже просыпались - возле стоянки автобусов с паломниками гуляли собственно паломники, а местный "люмпен пролетариат", живущий в палатках, построенных из чего ни попадя, раскладывал нехитрые костерки, собираясь готовить завтрак.

Паломники, встав ни свет ни заря, уже погружались в автобусы, чтобы ехать: кто – на Тирумалу, а кто – по домам. Спросив у нескольких человек дорогу, мы вскоре уже стояли перед белым гопурамом, за которым начиналась дорога в гору.

Возле гопурама расположен небольшой храм Лакшми-Нараяны, где мы попросили у Господа благословений на дорогу. Напротив самых ворот, где в камне на ступенях высечена фигура человека, распростершегося в поклоне, сидела группа женщин, совершавших обряд поклонения.

Она начиналась прямо за воротами. Мы бодро зашагали вверх. Рядом шли другие паломники, кто-то – быстро, кто-то – медленно. Однако через несколько пролетов мы поняли, что путь предстоит непростой. Не прошло и десяти минут, а усталость уже разлилась по ногам, и очень захотелось присесть.

Оказалось, что подниматься на Тирумалу пешком не так-то просто, а местами откровенно тяжело. Но идут все - и дети, и старые бабушки/дедушки, и веселые молодые люди, и солидные семейные пары, и многочисленные семейства... ну вот и русские кришнаиты затесались... Кто-то бодренько шлепает в тапках, кто-то несет на голове чемоданы с пожитками, а кто-то - следуя примеру Рамануджа-ачарьи - поднимается на коленях. Некоторые несут горшки с желтым и красным порошком, отмечая каждую пройденную ступеньку, и таким образом поклоняясь священной лестнице.

Мы шли, то и дело обгоняя друг друга, садились, отдыхали и снова шли. Поднималось солнце, освещая Тирумалу золотыми лучами, яснее становилось видно деревья, кусты и камни по обе стороны от лестницы. Долина внизу была затянута легким туманом; там гасли последние уличные огни.

Лестница то круто идет вверх, то становится более пологой. Поднимаясь, паломник последовательно проходит мимо скульптурных изображений десяти основных воплощений Бога - от Матсьи до Калки. Иногда путь идет вдоль автомобильной дороги. В одном месте, отгороженные от непрошенных гостей металлической сеткой, гуляют олени. Паломники кормят их через сетку продающейся тут же морковкой - олени совсем ручные.

Вдоль дороги постоянно встречаются лавочки с едой, туалеты, а также надписи, что здесь нельзя курить, плеваться, есть мясо, и писать где попало, и вообще, Тирумала - это место не для пикника, а для паломничества.

Пройдя что-то около 2000 ступеней, мы оказались у третьего гопурама (два остались внизу) – того самого, на котором по ночам загорается гигантская тилака с раковиной и диском по бокам, которую видно с любого места долины. Здесь кончается крутой подъем в гору и дорога переваливает через вершину. Здесь выдают особые бесплатные билеты в очередь к Баладжи.

Ровная, пологая дорога казалась чудом после пройденной лестницы. Вдоль нее расположились многочисленные закусочные, предлагающие усталым путникам утолить голод обедом или простыми закусками, наподобие стручков перца, обжаренных в кляре. Но нам не хотелось задерживаться.

До храма Баладжи оставалось несколько километров. Дорога то уходила резко вверх, вновь превращаясь в лестницу, то шла вниз, то долго-долго была ровной, временами выходя на обочину автомобильной трассы. От пейзажей, открывавшихся нашему взору, временами начинало захватывать дух. Вообще, Тирумала – поистине прекрасное место, столь же красивое, сколь и чистое. Еще издали мы увидели очередной гопурам – по другую сторону небольшого горного перевала, который нам предстояло пересечь. До цели оставалось около трех километров.

Алтари с Даша-аватарой вдоль дороги сменились скульптурными изображениями двенадцати альваров, возле каждого из которых была укреплена табличка с краткой информацией о нем на нескольких языках.

Так, уставшие, но радостные, мы шли, ступень за ступенью приближаясь к заветной цели – храму Венкатешвары.

Подъем занял у нас чуть больше двух с половиной часов. Под конец уже начались обитаемые районы. Паломники отдыхали в многочисленных кафе, а мы вовсю вертели головами, пытаясь найти следующий объект нашего пути - место, где бреют.

На улицах Тирумалы кипела обычная городская жизнь. Гудели автобусы, огромные рынки и торговые центры были заполнены людьми, а вдоль улиц шагали сотни и тысячи паломников со всей Индии.

Мы осведомились у нескольких человек, где можно побриться (такова древняя священная традиция – жертвовать Баладжи свои волосы; это одновременно – и отказ от привязанности к телесной красоте, и пожертвование – из хороших волос потом делают парики на продажу) и уже скоро нашли два огромных здания, совсем рядом с храмом, где выполняют свое бескорыстное служение местные цирюльники. Место это - большое, 3-4-этажное здание - оказалось рядом с рынком, возле большого железного навеса, где отдыхающим пилигримам показывали фильм о празднике на Тирумале.

Найдя вход, мы пошли по лабиринтам коридоров, предназначенных для очередей. Длина коридоров впечаляла - и это ведь очередь только "на побриться", при том что делают это далеко не все, кто приходит увидеть Баладжи! Нам выдали билеты с номером парикмахера, по половинке лезвия и по таблетке типа тилаки - некоторые намазывают этой штукой голову. Мужчин бреют мужчины, женщин - женщины, причем в разных залах. Бреются, в основном, мужчины и дети, причем последним процедура часто не нравится - самые маленькие поднимают рев. К залам для бритья пристроены многочисленные душевые, где нужно смыть с себя остатки волос".

3. Озеро Свами Пушкарини.

В священном озере Свами Пушкарини необходимо омыться перед тем, как идти в храм Баладжи. Озеро находится справа от храма Баладжи (если стоять к нему лицом). Правда, чтобы дойти до входа, нужно обогнуть все озеро по периметру. Здесь есть душ, туалет и кабины для переодевания.

На берегах озера обычно людно. Кто-то сушит одежду, расстелив ее прямо на каменных ступенях, кто-то одевается и ставит тилаки, иные же просто сидят и наслаждабтся прохладным ветерком, глядя на прекрасную синюю воду озера...

4. Храм Варахи

Он невелик по размеру, и человек, не знающий Тирумалу и ее обычаи, легко пройдет мимо, не обратив на него внимания. Небольшое каменное здание этого храма стоит прямо на берегу Свами Пушкарини (на фото - как раз вид с озера). Вопреки ожиданию, очередь на даршан Варахадева оказалась не так велика: сначала она огибала по периметру небольшой павильон (размером примерно с Гаятри-мандап в Шри Рангаме), после чего через невысокие ворота выходила почти к самому алтарю.

Алтарь представляет собой тесную каменную беседку, попасть в которую можно, поднявшись по ступенькам (их там то ли две, то ли три, а, может, и вовсе одна). Само Божество Варахадева, похоже, - барельеф из черного камня, полностью закрытый серебряным окладом. В окладе лишь два отверстия - для лиц Варахадева и Лакшми (Бху-деви) Сам Варахадев очень мал: Его лицо размером едва ли не с половину ладони (от силы - с ладонь). Лоб Божества украшает огромная (для Него) белая тилака. Серебряный оклад увешан цветами и гирляндами и сверкает в свете горящих лампад. Кстати, изнутри храм выглядит столь же скромно, как и снаружи - там лишь голые стены да несколько колонн с самой простой резьбой.

5. Даршан Баладжи

Кажется, что даршан Баладжи не будет получен по-настоящему без нескольких часов стояния в знаменитой очереди… Здесь нет ничего лишнего, наносного – многочисленные кордоны не пропускают в храм никакие электронные устройства – признаки Кали-юги, отвлекающие от духовной реальности. В эту очередь приходят только с одной целью – получить даршан Бога. И Баладжи не делает различий – материалисты ли, благочестивые индусы или преданные – Он принимает служение от всех (хотя бескорыстные молитвы вайшнавов наверняка доставляют Ему больше удовольствия). Он благословляет всех, кто обращается к Нему – с материальными или духовными желаниями. Но все-таки Он – Говинда, Кришна – поэтому с вайшнавами у Него отношения особые .

Очередь, как всегда разношерстная. Есть и бедно одетые крестьяне, побрившиеся всей семьей, а есть – солидные дядечки в штанах и белых рубашках, которые явно чувствуют себя неуютно без мобильного телефона. Первых больше в бесплатной очереди, вторых – в платной. Но перед входом в храм все они сливаются в один поток, который несет паломников к Богу – чтобы в конце концов выплеснуться в пространство перед алтарем, где все остальные звуки заглушает имя Господа: «ГОВИНДА!!!»

Слева от выхода - Ворота Вайкунтхи, которые открываются раз в год, на Вайкунтха-экадаши.

После даршана паломники поднимаются в небольшую каменную галерею. Слева, в маленькой комнатке, мурти Вакулы Деви (приемной матери Шриниваса и воплощения Яшоды деви) - говорится, что без посещения этого храма даршан Баладжи не считается завершенным. Также в этой галерее обычно раздают чаранамриту и касаются голов паломников сатари - символическим изображением стоп Господа.

Центральные помещения храма отделаны необычайно роскошно. Особенно красиво они выглядят вечером, когда от стен, колонн и даже решеток словно струится золотое сияние. Обходя алтарь, можно увидеть как сияет золотом на фоне черного неба Ананда-виман, и отыскать на нем изображение Лакшмидеви под серебряной аркой.

А потом начинается самая азартная часть паломничества – люди пытаются дотянуться до стоп золотого мурти Лакшми (особой удачей считается опустить денежку в щель рядом со стопами) в двух с лишним метрах от земли… Потом стоят в очереди к Хунди – кажется, это единственное место в мире, куда стремится такая толпа желающих пожертвовать… Потом что-то пишут (желания?) пальцем на каменном круге возле алтаря Нрисимхадева… Ну и выбраться на улицу – тоже целое приключение, из-за сложной системы встречной очереди.