Когда, обойдя по периметру Гаятри-мандап, поднимаешься по деревянной наклонной подставке на возвышение (каменную плиту) перед алтарем, первое, что видишь, - это горящие светильники. Четыре свисает с потолка, на цепях, еще два стоят сбоку. Пламя в них мечется, как будто от ветра.

Пока очередь еще не подошла и народ толпится впереди, можно разглядеть внутреннюю стену гарбха-грихи (сама комната – овальная), натянутый под потолком балдахин и верхушку той арки, под которой стоит Божество Нам Перумала.

Когда паломник подходит ближе, он видит очертания левого плеча и левой руки Ранганатхи, а также – Его дхоти и стопы (с золотым покрытием и украшением – чем-то вроде ножных колокольчиков). Дхоти может быть белым, розовым, светло-коричневым или желтым, но всегда – очень дорогим и с широкой каймой.

Подойдя еще ближе, к той ограде, которая отделяет Божество от паломников, можно увидеть всего Ранганатху, а также Нам Перумала (если нет никакого праздника) и Бху и Шри. Нам Перумал всегда роскошно одет, и драгоценности, которыми Он усыпан с головы до ног, искрятся и переливаются в свете горящих лампад. На Нем всегда гирлянда (иногда еще одну гирлянду обматывают вокруг шлема), а у ног Его неизменно лежит ворох листьев туласи. За спиной Нам Перумала – золотая арка и большой мягкий валик, обернутый дорогой тканью.

Перия Перумал (собственно Ранганатха – главное Божество храма) очень велик. Его взгляд, устремленный в пространство, кажется задумчивым. Его тело из черного камня блестит, словно натертое маслом. Украшений на Нем не так много. Кисти рук покрыты золотыми «перчатками», на шее – несколько ожерелий (простых, без камней), на груди – большой медальон с изображением Лакшми, а на голове – огромный шлем. Уши Ранганатхи закрыты золотыми пластинами, а на плечах и предплечьях у Него – браслеты. Перумал прекрасно сложен, и лицо Его очень красиво.

Если повезет, можно разглядеть еще и Ананта-Шешу, змея, на котором лежит Ранганатха. Его кольца, образующие ложе, производят впечатление чего-то несокрушимого и вечного, а головы, нависающие над Ранганатхой, также покрыты золотом.

У стоп Ранганатхи стоит изваяние Вишну, которое называют Тируварангой. Он больше Нам Перумала и, хотя Ему не проводится отдельного поклонения, также выглядит роскошно.

Все это паломник должен (или может) увидеть в течение нескольких секунд, которые отведены ему на даршан. Брахманы, которых в алтаре двое или трое (один – сбоку), с благодарностью примут пожертвование (если таковое будет) и щедро вознаградят верующего милостью Господа в виде листьев туласи, цветов, а иногда и коснувшись его головы обувью Ранганатхи. После этого нужно выходить. Прощальный взгляд на Господа можно бросить еще дважды – на выходе в Гаятри-мандап и на выходе из самого Гаятри-мандапа.

Extreme darshan или "Когда в храме много народу".

Рассказывают Виджитатма д (Vt) и Веда Прия дд (Vp)

Первый даршан Господа Ранганатхи начинается в 6:15 утра и мы, прикинув, что будет очередь, отправились в храм к 5:30. Очередь была - в отгороженном коридоре перед закрытым пока входом в третью пракару, толпились черные как ночной кошмар тантрики, числом не менее трехсот. Словно мы по ошибке забрели в храм Дурги. Встали в конец очереди, уже выплеснувшейся за ограждение. Стояли долго. Постепенно тантрики окружили нас со всех сторон. Они о чем-то громко переговаривались, топтались, периодически выясняя между собой отношения. Люди, которые поклоняются Дурге Деви, находятся в гуне невежества и потому терпеливостью как правило не отличаются. Ожидание действовало людям в черном на нервы. И когда, спустя минут сорок, очередь, наконец, стронулась, они полезли штурмовать проход за ограждение. Мы испугались, что нас просто сомнут, и, следуя примеру нескольких индусов, не поддававшихся общему ажиотажу, отошли в сторону. Тантрики тем временем затолкались в огражденный коридор и очередь кое-как двинулась. Мы встали в нее.

Преодолев примерно половину прохода, мы заметили, что в гопурам открыли свободный проход, но вернуться назад было уже невозможно. Зайдя наконец во вторую пракару, мы к ужасу своему обнаружили, что там тоже все перегорожено - с двух сторон образовались еще очереди, состоящие опять таки из тантриков. Пара десятков человек толпилась возле охраняемого прохода для служителей. Периодически кто-то входил или выходил - за это время туда успевало протиснуться несколько человек. После того как вышел пожилой санньяси со знаками Шри-сампрадаи, ограду с трудом вернули на место 6(!) охранников.

И тут мы поняли, что шансов попасть на даршан у нас нет - для этого требовалось выстоять практически неподвижную очередь, а перед этим - очередь в очередь.

Мы отошли и присели на ступеньку мандапа. Vp не выдержала напряжения и расплакалась.

Сейчас настало время появления какого-нибудь брахмана, который чудом провел бы нас через все кордоны и очереди. Но он не появился.

Все брахманы шли мимо, тантрики по-прежнему прибывали, а мы потихоньку успокаивались.

Vt отправился на поиски какого-нибудь способа проникнуть внутрь. Единственное, что обнаружил - выход, по случаю больших толп, устроенный с другой стороны.

Возле выхода стояло сразу 4 представителя неподкупной индийской охраны. Неподалеку за ними наблюдала очередная компания тантриков. Мы минут 5 стояли рядом с охраняемой решеткой, бросая умоляющие взгляды. Не помогло. Тогда Vp прижалась к рештке и жалостливо протянула: "Ранганат Свами... даршан... плиииз...". Охранники о чем-то посовещались, после чего трое деликатно отвернулись, а 4-й сделал нам знак проходить. Рванувшихся вслед тантриков, естественно, не пустили.

Мы оказались на заднем дворе храма, уже в первой пракаре. Справа был забор, за которым стояла бесплатная очередь, слева - ограда и выход из святилища. В 20-ти метрах за оградой был Special Entrance, сейчас казавшийся самым желанным местом. Но туда надо было еще пробраться. Идти навстречу выходящим нечего и думать - затопчут.

Возле ограды торчал еще один охранник. Мольбы тут не подействовали - дядечка оказался практичным - 100 рупий за возможность добраться до платного входа. Нет, ну был бы брахман... А так мы решили не поощрять коррупцию.

Через некоторое время охранник отошел за чашечкой кофе, но впереди виднелся еще один забор, непонятно как преодолеваемый, и мы не рискнули туда соваться. Отошли к забору с общей очередью. За неимением другого выхода (точнее входа), возникла отчаянная мысль - перелезть, благо калитка была "в клеточку" и всего 2 метра высотой. Минут 5 мы не решались, опасаясь охранника. Но тот, словно нарочно (а может и вправду) все время куда-то уходил - то внутрь сходит, то храмик Вибхишаны обойдет. Vp решилась первой. Вообще-то сари не предназначено для лазания через заборы, но каким-то чудом удалось ни за что не зацепиться. Мы рванули по коридору, провожаемые одобрительными возгласами тантриков.

Стоя в special-очереди, наблюдали, как в середину бесплатной через забор полез тантрик. Кто-то запустил в него бутылкой, хорошо хоть стекло в Индии редкость, и бутылка была пластмассовой.

Платная очередь шла быстро и скоро нас уже пропихивали мимо Шри Ранганатхи Свами. Даршан был коротким, но того стоил. Ранганатха лежал, как обычно, задумчиво глядя в полумрак алтаря. Пламя, горящее в бронзовых чашах, тускло отражалось в Его золотых украшениях. Как и всегда, Он был непередаваемо прекрасен, и от Него невозможно было отвести взгляд… Но на Вайкунтхе на Бога нельзя смотреть долго, и через несколько секунд мы уже были снаружи.

Нам Перумал сегодня давал даршан в Зеркальном зале. Вот тут Господь явил нам Свою милость - мы смогли смотреть на Него минут, наверное, пять, тогда как остальных выгоняли почти сразу.

Говорится, что Господа можно увидеть только глазами, умащенными бальзамом любви. Можно сколько угодно смотреть на Божество, но увидеть в Нем всепривлекающую Верховную Личность Бога... И все-таки, иногда пелена майи спадает с нашего зрения. Хотя бы ненадолго. Но из-за таких моментов мы и остаемся преданными Кришны, несмотря на все проверки, что устраивает материальный мир.

Глядя на сияющий в лучах утреннего солнца золотой Виман, мы думали о том, что навсегда запомним этот необычайный даршан Господа Шри Ранганатхи Свами.